|
|
|
|
Крыши и кровли
При сооружении загородных домиков с простой конфигурацией в плане могут использоваться односкатные, двухскатные и четырехскатные крыши.
Односкатная крыша самая простая по устройству. Однако дома с такой крышей имеют некрасивый вид и почти не встречаются. Наиболее распространена двухскатная крыша. Она образует большое чердачное пространство, которое может быть использовано под жилые помещения (в этом случае крыша называется мансардой).
Четырехскатная крыша делает архитектурный облик дома более выразительным. Но она требует больших затрат, чем двухскатная, как при изготовлении, так и при эксплуатации.
Типы крыш
а - односкатная
б - двухскатная
в - четырехскатная
1 - фронтон
2 - скат
3 - конек
4 - ребро
Крыша дома состоит из стропил, обрешетки и кровельного покрытия. Стропила бывают висячими и наклонными. Наклонные устраиваются при наличии внутренней стены или столбов, по которым может быть уложен прогон.
Угол наклона ската крыши определяется застройщиком с учетом вида здания, предназначения чердачного пространства, но при этом нужно помнить, что от уклона зависит и выбор кровельного материала. Рекомендуется принимать уклон при рулонной кровле — 8—18°, при асбестоцементных листах или кровельной стали—14—60°, при черепичной кровле — 30—60°.
Стропила
а - висячие
б - наслонные
1 - стропильная нога
2 - затяжка
3 - мауэрлат
4 - прогон
5 - стойка
6 - коньковый прогон
7 - чердачное перекрытие
Стропильные ноги выполняют из досок сечением 50 х 150 и 50 х 200 мм. Шаг дощатых стропил принимается 70—100 см. Большее сечение и меньший шаг стропильных ног нужно принимать при пролетах более 4 м, малом угле наклона кровли (до 40), в районах с большими снегопадами.
Стропильная нога опирается на мауэрлат. Его изготавливают из брусьев сечением 100 х 100 или 100 x 150 мм и укладывают по верху стен обязательно на гидроизоляционный слой. В домиках с деревянным каркасом в качестве мауэрлата может использоваться верхняя обвязка каркаса. Для лучшего опирания стропильных ног на мауэрлат их опорные части спиливают по форме примыкания к мауэрлату.
Для разметки конфигурации опорной части стропил используют шаблон. Чтобы увеличить площадь опирания на мауэрлат, к стропильной ноге прибивают бобышку, которую делают из брусков высотой 50—60 мм. Каждая вторая стропильная нога крепится к наружной стене хомутами из проволоки.
Узлы висячих стропил
а - опорный узел
б - коньковый узел
1 - стропильная нога
2 - затяжка
3 - мауэрлат
4 - накладка
5 - обшивка
6 - кобылка
7 - бобышка
8 - костыль
9 - скрутка
Стропила в коньке стыкуются в торец и соединяются дощатыми накладками на гвоздях. Возможно соединение стропильных ног внахлест на гвоздях. Стропила должны обеспечивать наличие свеса кровли по отношению к наружной грани стены.
Длина свеса принимается не менее 55 см, однако предпочтительнее 70 см. Если длина досок, применяемых для стропил, недостаточна, для создания свесов используют кобылки, заготовленные из обрезок досок. Длина кобылок должна быть равна свесу плюс 0,5—0,6 м для стыка со стропильной ногой. По кобылкам устраивают сплошной настил.
Затяжку выполняйте из досок того же сечения, что и стропила и крепите гвоздями.
Более целесообразно совместить в одном элементе функции и затяжки, и балки чердачного (междуэтажного) перекрытия. Для этого крышу можно решить в виде стропильной фермы, нижний пояс которой служит балкой перекрытия. Так же можно поступать и в случае создания мансардного этажа.
При изготовлении таких стропильных ферм узловые соединения выполняются достаточно просто, если для нижнего пояса используются доски.
Фермы для вдухскатных крыш
а - с чердаком
б - с мансардой
Возможно, при необходимости, уменьшить количество используемых стропильных ферм. Следует только помнить, что в данном случае существенно возрастает нагрузка как на саму ферму, так и в местах ее опирания на стену. Монтаж висячих стропил рационально осуществлять уже заранее подготовленными на земле фермами. Их устанавливают в проектное положение и крепят по ходу монтажа диагональными связями в виде досок, которые прибиваются к стропилам со стороны чердачного помещения.
Монтаж наслонных стропил начинается с установки и раскрепления стоек и укладки на них прогона. Затем заранее подготовленные по размеру стропильные ноги устанавливаются в проектное положение.
Для загородных домиков кровли чаще всего выполняют рулонные или из асбестоцементных листов. Кровли из рулонных материалов достаточно дешевы, долговечны (до 15—20 лет), относительно просты в устройстве. Применяют их на крышах с пологим скатом (до 15—18°), где не может быть применен другой вид кровли, а также как временное решение до приобретения нужных материалов.
Необходимо помнить, что долговечность этих кровель в большей степени зависит от тщательности выполнения работ и от условий эксплуатации.
Основание под рулонную кровлю выполняется в виде сплошного настила из досок толщиной 19—25 и шириной до 130 мм. Доски следует класть без зазоров и тщательно выравнивать.
В зависимости от уклона крыши покрывают двух- трехслойным ковром. Для нижних слоев используют пергамин, толь-кожу, рубероид с мелкой посыпкой, для верхнего — рубероид с крупнозернистой посыпкой.
При уклоне более 15 % ковер должен состоять не менее чем из двух слоев, а полотнища располагаться перпендикулярно коньку. Для крыш с уклоном менее 15% устраивают, как правило, трехслойный ковер, причем полотнища укладывают параллельно коньку.
Чтобы кровля была высокого качества, надо тщательно подготовить рулонные материалы. Перед укладкой их выдерживают в раскатанном состоянии не менее суток; рубероид с мелкой посыпкой, толь изоляционный, пергамин вместо раскатки можно перемотать в рулоны обратной стороны. Посыпку надо снять полностью с той стороны, которая будет приклеиваться, а также с перекрываемой кромки. Если ее оставить, то при наклеивании образуются пузыри и вздутия.
Для очистки посыпки рулоны раскатывают во дворе или в хорошо проветриваемом помещении, протирают смоченной в растворителе хорошо отжатой тряпкой и скребком удаляют посыпку (расход растворителя не должен превышать 40 г на 1 м2 очищаемой поверхности). После очистки рулонный материал нарезают на куски.
При укладке перпендикулярно коньку длина куска принимается равной длине ската с добавлением для напуска на конек (200—250 мм) и на свесы (100 мм). При укладке параллельно коньку длина куска определяется длиной крыши и добавкой на отделку свесов.
Основание под рулонную кровлю очищают от мусора и грязи. Нижний слой ковра укладывают на основание насухо и крепят к нему толевыми гвоздями из расчета 20 шт. на 1 м2.
При укладке рулонных материалов перпендикулярно коньку первый кусок укладывают у фронтона, а первый ряд гвоздей размещают на расстоянии 50 мм от кромки куска с шагом около 150 мм. Второй и третий ряды гвоздей забивают с шагом 450—500 мм на расстоянии 100 мм от краев куска.
Гвозди четвертого ряда забивают на расстоянии 50 мм он другой кромки куска, учитывая, что последующий кусок рулона перекрывает предыдущий на 70—100 мм, четвертый ряд гвоздей забивается через оба куска. Укладку всех кусков начинают с конька.
Предварительно вершина конька должна быть обита по всей длине полоской кровельной стали шириной 30 см.
Первый кусок рулона перекрывают в коньке вторым куском, укладываемым на противоположном скате. Затем рядом с первым куском раскатывают третий, перекрывая его на 70—100 мм и т. д.
При укладке трехслойного ковра с раскладкой рулонов параллельно коньку работу начинают с карниза. В коньке нижний слой заходит за конек на противоположный склон на 100—150 мм, а верхние — на 300—400 мм.
Подготавливая куски рулонов, необходимо учитывать, что продольные стыки нижнего и верхнего рядов должны располагаться вразбежку. Для этого при двухслойном ковре первый от фронтона кусок верхнего ряда можно уложить половинкой ширины. При трехслойном первый нижний кусок должен покрыть скат на 1/3 ширины рулона, первый кусок второго ряда — на 2/3.
Верхние слои рулонных материалов приклеивают горячими и холодными мастиками. Причем при рубероидном покрытии можно применять как горячие, так и холодные мастики, а при использовании толя — только горячие.
Состав горячей мастики, %: битум 80—90, наполнитель 10— 20; состав холодной мастики, %: битум 40, наполнитель 20, соляровое масло (зеленое масло, керосин) — 40.
Наполнители подразделяются на волокнистые (мелкий асбест, минеральная вата) и пылевидные (шлаковая пыль, молотый известняк, кирпичная пыль, древесные опилки; для холодных мастик — известь гашеная).
Чтобы улучшить качество мастики, можно применить смесь волокнистых и пылевидных наполнителей в соотношении 1 : 2.
Для приготовления горячей мастики в котел загружают битум и нагревают до полного исчезновения комков. С поверхности расплавленного битума удаляют все примеси, затем постепенно вводят наполнитель и перемешивают. Мастику готовить надо непосредственно перед началом работы, чтобы она имела температуру не ниже 160°. Далее ...
|
|
Полезные статьи по ремонту и уходу
|
Ремонтировать нужно вовремя
Ремонтировать отдельные элементы необходимо с определенной периодичностью...
[подробнее]
Почему возникают неисправности
Все неисправности, вызванные дефектами и повреждениями элементов конструкций, можно разделить на три группы ... [подробнее]
Борьба с домовыми грибками и насекомыми
Большинство домовых грибков очень быстро доводят древесину до полного разрушения, особенно если она влажная ... [подробнее]
Восстановление фундамента
Необходимость ремонта и усиления фундаментов может возникнуть при оседании основания под фундаментом ... [подробнее]
Ремонт стен
Если в стенах домика появились трещины ... [подробнее] |
|
